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光a坐在我身边,一连吃了三大块还不解馋,一个劲地说:&ldo;好吃,好吃。
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不一会,桌上两篮盛得满满的羊肉,吃得一块也不剩了。
吃得太饱了,这一顿不好消化。
无处可去,我们来到了雅鲁藏布江边。
江水不嚣张,但那沉稳的奔流偶尔激起的水花声,让人感受到大江的浑厚和博大,沉沉地涌动,大地也在这流动中凸显了它的苍苍茫茫,有如大勇若怯,大智若愚,雅鲁藏布江不动声色里,已把滔滔逝水送到了遥远的大海。
临江总令人思绪绵绵,令智者感怀人生,唐时一曲《春江花月夜》发尽千古感叹。
站在黑暗中的大江边,我还有何感慨?千古一绝,要说的似都说尽了。
光c提议大家再开一个晚会。
这一次要轮着唱了,当任务来完成、时过境迁,人是不可能两次踏入同一条河流的。
那夜草原的心境不再,今夜的歌舞也只得草草收场。
第二天一早,我和班长再去县城,段长十分通融,看过我的记者证后,他说:&ldo;既然你们情况特殊,那就作特殊处理吧。
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摆渡开始了,一根巨大的钢索横贯江面。
汽车开上浮船后,班长和他的妻子把两根挂在钢索上的缆绳,一根放长,一根缩短,浮船与钢索形成了一个斜角,激流一冲,船就开始沿着钢索滑向江心。
这真是一个奇妙的发明,利用水力就把船推过江去了。
我们大开了一回眼界。
藏族人以聪明的发现再一次证明了自己的智慧。
边陲小镇的风姿
穿越高原,我们始终在世界屋脊这片大地上行走。
半个多月里,总是远处为雪山,脚下是草原,两边是山脉,不同的是地质和地貌的改变。
我们就像在一个旋转舞台上,没有台阶走下来。
漫长的时光,单调的路途,有时也不免让人生出厌倦,生出乡愁,尤其当旅途上发生了不愉快的事情,我总要自觉不自觉地抬头仰望苍穹,思念亲人,想念朋友,重温往事,盼能早日走出这片土地,盼能快一些回到自己熟悉的环境中去。
这愿望在莽莽荒原之上,显得这么无力、空洞和无助,连忧伤都是徒劳。
在弥漫着羊膻味牛粪味的高原,天天盼望见到人群,偶尔相见,总是一两个穿着藏袍的藏民,我们只能点头微笑,没有一句可以交流的语言,藏民们远远地见车来了,飞奔到路边,也许,他们的心情也与我有着某些相似,孤独是相通的;但我们却只能挥挥手,就绝尘而去。
孤独和寂寞就像雨季里被雨水冲击的山谷,越冲越深;像阴天的乌云,越聚越浓。
这一天,聂拉木出现了。
这是扎西好意推荐的。
我们从萨噶向它斜插过去,横渡雅鲁藏布江,绕过佩枯湖,爬过被洪水冲得乱石满滩的峡谷,终于到了这个神奇的县城。
聂拉木坐落在喜马拉雅山脊上,它是这个巨大无比的高原划出的边缘。