离开盐湖，我从车上看到，他一个人蹲在墙边，掏出他那本漂亮的日记本在认真记录着什么，神情十分专注、安详，忘了他的午餐还不知在哪里。

早晨的太阳照在他的身上，也照在砂地和土墙上，除了我们的远行，一切依然那样宁静。

当盐湖从我的视野里消失的时候，我也从盐湖的现实中消失了，在这个世界上，我们都不过是一个匆匆过客而已，本无什么区别的。

流浪，就一直陪伴着人生。

在这片高原上，有的人为了朝拜神山圣湖，磕着等身长头，不远千山万水，一路用自己的躯体丈量着大地，他们只为了来生的福祉。

有的人为了挖金走上了高原，他们风餐露宿，哪怕一批批死在路途地不断有前仆后继者，他们是为了现世的荣华富贵。

有行乞者，只为了看一看这个世界，为了感受生命在流浪中的奇特滋味，过起了苦行僧一样的生活。

有把骑车周游世界当做人生最大幸福的。

有只是为了生存，在藏北高原寂寞地唱着驮盐歌的人，用自己的一双脚，走过茫茫无人地带有赶着牦牛群，从遥远的牧区赶往秋收后的农业区的，驮去的是盐巴、皮、羊毛、酥油，换回的是青稞和日用品。

还有长途驮运尸体的人，他们把亲人送往远处的天葬场，为的是让灵魂升天，肉体不落浊世。

更多的是草原上迁徙的部落，他们每转一个牧场，就要搬一次家，牦牛背驮的就是他们流动的家。

他们构成了高原上另一类的行走。

人生的方式，都不无诗意，也不无悲壮。

是他们共同表达了生命的多种解说。

而作为这个世界的匆匆过客，流浪，其实是唯一的形式。

狮泉河一个天边城市

从盐湖到革吉再到狮泉河，高原越走越荒凉，几成荒漠。

光秃秃的山，只有标点符号一样点在山坡上的小草堆。

坡上巨石滚落四处，像刚刚地震后坍塌的山体。

河床干枯，河谷中只有一种藏语叫&ldo;刺么&rdo;的草（是不是沙漠植物红柳的一种呢?）生长着，它透着生命的顽强和无所不在的气概!

日轮当中，山慢慢变作灰褐。

跃上一片平坦的石头地，远山又部是或红或黄的砂石山了。

宽阔的峡谷成了沙漠风光，踏动石子，有铁器之音。

天空也变成了另一种蓝，那如色块一样纯净的蓝，像一个穹庐盖了下来，颜色从头顶向四周渐变，越变越浅，在靠近石头山的天际，放射出了靛蓝色的光。

又一次迷路，好在扎西果断改变方向，向右朝北斜插过去，我们才找到另一条路。

革吉在砂石山和沙漠戈壁中出现，赤裸在阳光下。

这里与塔克拉玛干大沙漠边的维吾尔人的村落没有什么不同。

干燥的空气，让我鼻血直流，口唇裂开。

奇怪的是，戈壁中居然有成群的鸟在飞，有的还跟着我们的车追。

立在戈壁上的鸟，车来时反应不及，惊慌起飞，扑动翅膀的声音就像捣衣槌捶打在衣服上。

它们对快速而来的汽车没有任何准备，也从没遇到过这么快的庞然大物、有几只鸟还险遭不测。

沿着浑浊的狮泉河走，不时有风卷起的沙柱，快到阿里行署所在地狮泉河镇时，天空刮起了风阵，只见高空中，一边是阳光白云蓝天，一边是灰蒙蒙一片，颇似《西游记》妖魔出来时的情景。

抵近狮泉河镇，河面出现了草滩，凡进城的人和车，都在草滩上洗车，搭帐篷，一洗旅途风尘，以一个好的精神面目进镇。

我不知有这样的习惯，看到货车停在河边冲洗，还以为是他们又要扎营了。

那份悠闲分明又像度假。

我们直奔而去，经一处高山峡谷，陡峻的山头，巨石狰狞。

丰田车一个急转弯，狮泉河镇就出现在眼前了。

远远望去，终年积雪的喜马拉雅山脉横贯西天，切断了延伸的高原，那就是天边了，是中国版图的尽头。

大地好似在那边真的不存在了，弯弯的云彩都降落在山巅之上，不肯再飘向远方，云的后面是一个虚无渺茫的宇宙。

狮泉河镇守望的这条大峡谷，天荒地老苍茫一片，一股扑面的苍凉向人袭来：混浊的天空、遍地的砂石、光秃秃的山头，蒙尘的房屋，寒冷的空气……北面，一条土路可直下塔里木大盆地，弥漫的风沙正从那里刮来。