他在治国、外交上很有一套，这里按下不表，光从遗迹看，他很有世俗清趣和亲民能力。

例如横穿市区的萨扬德罗河七有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都了畏美。

尤其是那座哈鸡（khaju）桥，实际上是一个蓄水工程。

桥面和桥孔之间有一条长长的雨道，、走在甭道中只见左右是水，脚下是水，顶部遮荫，十分凉爽。

据说在盛夏季节，阿巴斯国王还曾在这条雨道中与平民互相泼水。

现在这条雨道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊。

喝茶在次，主要是吸水烟。

进门就有一撮撮白色的烟土卖，越往里走烟香越浓，一支支水烟管直往你嘴里塞。

除世俗情趣外，他又有一份高雅，证据就是他的离宫&ldo;四十柱厅&rdo;（cheheltunp习二。

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虽经外侵者破坏，今天一看仍像巴黎郊区的离宫枫丹白露，只是比枫丹白露小一些罢了。

我到这里，总算看到了灿然的红叶，浓浓的秋色。

一路过来不是沙漠就是闹市，哪里领略过男口么纯净的季节信号?

当然更令人注目的还是对伊斯兰教的弘扬。

伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我们去看了一下，有点陈旧了，而在阿巴斯时代建造的国生广场，则把伊斯兰文化的优势充分集中了起来。

广场很大，据说比威尼斯的圣马可广场大七倍，我回忆了一下圣马可广场，觉得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是够大的。

广场边上有两座清真寺，四周楼房的二层阳台全是清一色的观礼台，广场中央则是宽大的水池、草地和石路，石路上缓缓地驶过一辆辆马车。

到了宗教节日，整个广场会聚集起很多人，把宗教与世俗、朝廷与平民、礼拜和欢乐全都结合起来。

阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，像个中国的旧戏舞台。

只是在这里端坐和朗笑的主角，退场已久。

我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。

再早一点，这儿正恰是丝绸之路的重要旅栈，中国商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西方做。

也有继续走下去的，那么这j公犹是一个歇脚点。

据说当时的旅栈拴满了大量的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，至今没有变化的是隔壁清真寺的蓝色圆顶。

今夜我也听着从那个蓝色圆顶传出的礼拜声酣然人睡，做着与古代中国商人差不多的故园梦。

一九九九年十一月二十五日，伊斯法罕夜宿abbasi旅馆

中国人为他打灯

自从在哈马丹不期然地读到了伊朗史的第一、第二页之后，我就一直把目光投问南方。

我坚持否认波斯文明的雄魂在德黑兰或在伊斯法罕的说法，尽管这些地方近几个世纪以来最繁荣也最重要。

波斯文明的雄魂一定仍然在波塞波里斯、设拉子一带游荡，两千多年来没再挪移，游荡在崇山荒膜间，游荡在断壁残照里。

它没有理由挪移也没有挪移的迹象。

因此，今天从伊斯法罕出发南行，心情急迫。

我知道两千多年不会留下太完整的东西了，这不要紧，只要到那个地方站站就成。

路途幸良远，有很大一部分还是险峻的山道。