顺着说说残暴。

巴比伦文明一直裹卷着十倍于自身的残暴，许多历史材料不忍卒读。

我手边有一份材料记录了亚述一个国王的自述，最没有血腥气了，但读起来仍然让人毛骨惊然：

经过一个多月的行军，我摧鼓了埃兰全境。

我在那里的土壤里撒上了盐和荆棘的种子，然后把男女老幼和牲畜全部带走，于是，那里转眼间不再有人声欢笑，只有野兽和荒草。

带走的人，少数为奴，多数被杀，但我觉得最恐怖的举动还是在土地上撒上盐和荆棘的种子。

这是阻止文明再现，而这位国王叙述得刀仔么平静，那么自得。

再说说建筑。

巴比伦王国时已十分了得，但缺少详细描述，而到了后巴比伦王国的尼布甲尼撒时代，巴比伦城的建筑肯定是世界一流。

希腊历史学家希罗多德在一百多年后考察巴比伦时还亲睹其宏伟，并写入他的著作。

，建筑中最著名的似乎是那个&ldo;空中花园&rdo;，用柱群搭建起多层园圃结构，配以精巧的灌溉抽水系统，很早就被称为世界级景观。

但我对这类建筑兴趣不大，觉得技巧过甚，总非艺术。

当然，巴比伦文明还向人类贡献r天文学、数学、医药学方面的早期成果，无法一一细述。

可以确证的是，法典老了，血泊干了，花园坍了。

此后两千多年，波斯人来了，马其顿人来了，阿拉伯人来了，蒙古人来了，土耳其人来了……谁都想在这里重新开创自己的历史，因此都不把巴比伦文明当一回事。

只有一些偶然的遗落物，供后世的考古学家拿着放大镜细细寻找。

想到这里，博物馆的负责人来了，允许我们参观。

我们进入的是刚布置完毕的伊斯兰厅，对两河文明来说实在太晚了一点，而且所展物件稀少而简陋，我走了一圈就离开了。

一路上看到走廊边很多房间在开会，却没有在新世纪来临之际开馆的确实迹象。

一打阴卜以马赛克为外墙的房间空空荡荡。

我很难过，心想，这家博物馆究竟收藏了些什么?分明是一屋的空缺，一屋的悲怆，一屋的遗忘。

一九九九年卞一月卞一日，巴格达，夜宿rasheed旅馆

奇怪的巴比伦

今天去巴比伦。

光这六个字，就有童话般的趾高气扬。

巴比伦在巴格达南方九十公里处，一路平直，草树茂盛，当民居渐渐退去，一层层铁丝网多了起来，它就到了。

一个古迹由这么多铁丝网包围，让人有点纳闷，也许是为了严密保护遗产吧。

但到古城门口一看，又没有卫兵，进出十分随便，这就更奇怪了。

古城门是一座蓝釉敷面、刻有很多动物图形的牌坊式建筑，我们以前在各种画册中早就见到过。

这个城门叫伊什塔（ishtar）女神门，原件整个儿收藏在德国贝加蒙博物馆，这是一个仿制品，但仿制得太新，又太粗糙。

进门有一个干净的小广场，墙上有一些现代的油彩画，画了已比伦王国的几个历史场面，其中一幅是《汉漠拉比法典》顶部的浮雕，表现汉漠拉比正在接受正义之神的嘱托，成了人间的立法者。

刻有这个浮雕的法典原件，也在外国。